|
НАДУВНАЯ ЛОДКА
ОТ ОРУДИЯ ПЫТОК К КОМФОРТУ
Надувная резиновая лодка
благодаря своей лёгкости и достаточной грузоподъёмности
обеспечивает своему владельцу замечательную мобильность,
позволяя легко перемещаться не только по водоёму (в
надутом состоянии), но и между ними (легко помещаясь в
рюкзаке).
К сожалению, нет плюсов
без минусов, а у надувной лодки их несколько.
1. Большие неудобства
возникают при посадке и высадки из лодки, особенно для
людей грузных. Мягкое и податливое днище, изготовленное
из прорезиненной ткани, вынуждает экипаж, при
необходимости изменить позу или местоположение,
буквально ползать. О возможности встать в полный рост,
нечего и думать.
2. Подавляющее большинство
лодок не обладают полной герметичностью, вследствие чего
постепенно давление в их отсеках существенно снижается.
Такое падение давления, как правило, не угрожает
плавучести, но приводит к частичной потере продольной
жёсткости судна. Как результат наступает момент, когда
при каждом гребке за счёт деформации баллона снижается
местная высота борта и, зачастую даже при небольшой
волне, вода начинает поступать в кокпит. Время, в
течение которого сохраняется достаточная продольная
жёсткость баллонов лодки, зависит от её конструкции,
материала и для некоторых моделей составляет всего 4-5
часов для совершенно новой, только что купленной лодки.
В дальнейшем, в процессе
эксплуатации, скорость падения давления, за счёт
истечения воздуха сквозь мельчайшие поры ткани,
постоянно возрастает, сокращая срок комфортного и
безопасного плавания
Попытки подкачать лодку на
воде, не только малопродуктивны, но и весьма опасны.
Лодка, безусловно, остаётся непотопляемой, однако её
капитан вместе с пассажиром всё больше становятся больше
похожими на купальщиков.
Пол беды если такое
происходит жарким летним днём вблизи от берега. А теперь
представьте такую ситуацию на рыбалке поздней осенью,
когда до лагеря далеко, пошёл холодный дождь, или того
хуже начал срываться снежок, а грести приходится против
ветра и течения... Бр-р-р, такого не пожелаешь и лютому
врагу…
Много лет назад, побывав в
похожей, но гораздо более мягкой ситуации на ещё совсем
новой лодке ЛГН – 2, я по возвращении домой, произвёл её
простую модернизацию, которая разом устранила
вышеописанные недостатки.
С тех пор утекло много
воды, но всякий раз покупая новую лодку, прежде чем
отправляться в первое плавание, я непременно выполняю
эту доработку – оснащаю лодку жёстким днищем.
3. Рыбная ловля с лодки,
несомненно, даёт её обладателю возможность добраться до
самых уловистых мест, совершенно недоступных пешему
рыболову. Однако какие муки порой терпит в надувной
лодке этот самый счастливчик, вынужденный сидеть
скорчившись на дне или надувной подушке. В лучшем
случае, конструкторы некоторых лодок предусмотрели для
него специальные сидения, банки, но они расположены
настолько близко от днища, что ноги просто некуда деть,
и приходится постоянно держать их подогнутыми. Неудобная
поза вызывает их затекание, а попытки изменить позу
малоэффективны и ведут лишь к раскачиванию лодки, что
отпугивает подводных обитателей.
Через пару часов такой
рыбалки многим за благо покажется скорее выбраться на
берег…
Наличие в некоторых моделях лодок надувного дна не
решает ни одного из вышеописанных неудобств и является
лишь элементом дополнительной плавучести, одновременно
увеличивающим вес лодки. Надувное дно не препятствует
проведению ниже описываемых доработок и требует лишь
сделать в одной из жёстких секций отверстие для доступа
к его патрубку.
Не претендуя на авторство,
хочу поделиться опытом выполнения нескольких простых и
доступных каждому доработок, способных превратить любую
«надувнушку» в удобный для рыбалки и охоты корабль.
Первая и главнейшая
доработка – оснащение лодки ЖЁСТКИМ ДНИЩЕМ.
В качестве материала для
изготовления жёсткого настила подойдёт обычная
строительная фанера толщиной около 5 мм. Одного листа с
избытком хватит для доработки любой двухместной лодки.
Не следует гнаться за большей толщиной, так как это лишь
утяжелит конструкцию практически не давая ничего в
замен. Для придания фанере достаточной водостойкости, а
значит и долговечности настила, целесообразно после
раскроя пропитать её в несколько приёмов натуральной
олифой, а затем ещё и окрасить масляной краской. Мы ещё
вернёмся, чуть позже к этому вопросу.
Разумеется, лучше
использовать фанеру водостойкую, а ещё лучше
бакелизированную.
Технология доработки:
1. Расстелив не
наполненную воздухом лодку на ровном полу, нужно
замерить ширину её днища между бортами в кокпите.
Назовём этот размер «В». Максимальная ширина жёсткого
днища «в» определяется как в = В- 10 мм. Оставшейся
ширины пайола будет более чем достаточно для надёжной
его фиксации надутыми бортами. Уменьшение ширины
жёсткого пайола относительно замеренной ширины дна
необходимо для исключения нагружения и истирания
защитной ленты швов приклейки днища к баллону лодки. Это
наиболее уязвимая и относительно трудно ремонтируемая
часть вашего судна. Особенно опасайтесь загнивания
защитной ленты. Это обычно случается в процессе хранения
лодки из за недостаточной её просушки перед
сворачиванием.
2. Теперь определите
необходимую длину жёсткого днища. Она всегда существенно
меньше реальной длины кокпита и зависит от конструкции
конкретной модели. Длина жёсткого днища быть такой, что
бы полностью закрывать прямоугольные в плане,
горизонтальные участки резинового днища. Более того, в
передней и задней оконечностях пайола целесообразно
сделать скругления, обеспечивающие частичное перекрытие
участков днища лодки в зоне его носового и кормового
сужения. При этом никогда не следует выходить на
поднятые над водой прорезиненные поверхности днища
лодки.
Назовём выбранную длину
жесткого пайола (днища) «L».
Если вы готовы возить с
собой лист фанеры шириной «в» и длиной «L», которая
обычно составляет около 145 см, то дело раскроя близится
к финалу. Я же рекомендую для большего удобства
транспортировки и хранения, сделать пайол составным,
разрезав по длине на четыре части и скрепив их между
собой на подобии гармони с помощью прорезиненной ткани,
например детской клеёнки.
Выбор материала для
скрепления секций днища дело весьма серьёзное, так как
материал этот бывает сильно нагружен и потому должен
быть весьма прочен.
Более того, солнечный свет, вода и иные факторы
окружающей среды вызывают довольно быстрое старение
резины, входящей в состав прорезиненной ткани.
По этой причине детская
клеёнка, привлекающая своей доступностью и Дешевизной не
лучший материал и прослужит не более одного, двух
сезонов.
Я использую прорезиненную
ткань на основе капрона, которая гораздо дороже, но зато
и служит верой и правдой долгие годы, не требуя ремонта.
Сейчас в продаже имеется
большой ассортимент прочных капроновых тканей, которые
при использовании современных водостойких клеёв
обеспечат и прочность и долговечность подобному
соединению. Технология же при этом принципиально не
изменяется.
3. Если принять, что все
части пайола будут равной длины, то прежде, чем
преступить к порезке фанеры шириной «в» на части
необходимо уяснить, что каждая из них будет меньше «L» /
4 на величину зазора между этими частями, необходимого
для складывания готового пайола в плоский пакет. При
принятой нами толщине листа фанеры 5 мм. ширина зазора
должна быть около 12 - 15 мм. Строго говоря, этот зазор
должен быть больше удвоенной толщины фанеры плюс
удвоенной толщине материала, используемого для
скрепления листов пайола, плюс толщина клеевого шва.
Поскольку, недостаточный зазор не позволит правильно
сложить пайол, лучше подстраховаться и сделать его
гарантированно достаточным, равным 15 мм. Теперь
понятно, что общая длина потребного куска фанеры для
жёсткого днища уменьшится почти на 45 мм. (на три зазора
по 15 мм. каждый). Почти, так как мы не учли ширину
распила.
4. Вырезав нужные по длине
части будущего жёсткого днища, приступаем к выкраиванию
скруглённых частей его кормовой и носовой оконечностей.
Лучше всего для этой цели разложить с необходимыми
зазорами на наружной поверхности дна спущенной лодки
подготовленные заготовки и сделать соответствующую
разметку. Особое внимание, во избежание нагружения
защитной ленты днища, уделите началу скругления на
переходе от линии параллельной борту к скосу. Излишняя
свобода и отход от истинной кривизны лодочного шва тут
не повредит. Нет нужды полностью повторять форму дна
лодки, это лишь затруднит вкладывание жёсткого днища при
сборке судна. У моих лодок передняя и задняя секции
жёсткого днища всегда имеют на оконечности срез,
перпендикулярный продольной оси и отстоящий от
соответствующих оконечностей резинового днища примерно
на 15 см. На приведенном эскизе это хорошо видно
5. Теперь настало время
тщательно обработать и подготовить к сборке каждую из
частей днища. Скруглите грубым напильником, а затем с
помощью шлифовальной шкурки заполируйте все кромки, а
затем и саму фанеру. Радиус скругления углов частей,
примыкающих друг к другу и образующих внешние края
жёсткого днища, сделайте порядка 5 мм. Это дополнительно
обезопасит защитную ленту дна лодки.
6. Произведите примерку
жёсткого днища, вложив внутрь кокпита лодки,
обработанные его части. Не забудьте выставить зазоры
между фрагментами пайола, вложив между ними рейки
соответствующей толщины. Длина реек должна быть примерно
на 10 - 15см. меньше ширины кокпита и исключать касания
бортов.
Удостоверьтесь, что нигде не возникает натяга между
жёстким дном и резиной лодки. При необходимости
устраните, выявленные недостатки и повторите проверку.
7. С целью придания днищу
водостойкости окрасьте каждую деталь со всех сторон
натуральной олифой. После полного высыхания олифы ещё
раз зашкурьте всю поверхность и снова тщательно
«прокрасьте». Двух, трёх слоёв такой пропитки будет
вполне достаточно.
8. Для повышения
водостойкости и придания декоративности целесообразно
после лёгкого зашкуривания последнего слоя олифы
окрасить детали масляной краской. Выбор цвета дело
вкуса.
9. Для сборки днища
необходимо вырезать из прорезиненной ткани шесть полос
шириной 120 -150 мм. и длиной «в» минус 20 мм. Углы
полос скруглите по произвольному радиусу.
Подготовленные полосы аккуратно зашкурьте с тканевой
стороны, тщательно удалите ворсинки, частицы пыли и
другие возможные загрязнения.
Нанесите кистью ровный,
тонкий слой клея на всю зашкуренную поверхность и
оставьте до полного высыхания. Для создания тончайшей
глянцевой, сухой клеевой плёнки операцию можно
повторить.
10. Нанесите с одной
стороны ровный тонкий слой клея на кромки двух смежных
деталей шириной 70 -80 мм. и дайте клею высохнуть. Перед
нанесением клея, необходимо окрашенные участки слегка
зашкурить для удаления глянца и удалить образовавшуюся
пыль. Для исключения попадания пыли на промазываемые
клеем участки целесообразно зашкурить сразу все
окрашенные и подлежащие стыковке кромки.
11. Уложите на ровном полу
подготовленные для сборки детали жёсткого днища,
приложив их одной стороной к рейке, имитирующей борт и
выдерживая зазор в 15 мм. между стыкуемыми частями.
12. Нанесите кистью ровный
тонкий слой клея на фанерные части, поверх первого слоя
клея, нанесённого в п.10 и одновременно на одну из полос
прорезиненной ткани, подготовленных к сборке в п.9.
Просушите клей 10 – 12 минут, после чего аккуратно, не
допуская перекосов и образования складок, наложите
тканевую полосу на фанерные детали, таким образом, что
бы к каждой из фанерных частей прилегала полоса ткани
шириной 50- 60 мм. и плотно прижмите друг к другу. Для
лучшего склеивания полезно прокатать места склейки
резиновым валиком. Лучше эту работу выполнять с
привлечением помощника. Важно что бы тканевая полоса
всюду ложилась на слой клея.
13. Аккуратно переверните
склеенные детали и проклейте их лентой с другой стороны,
выполнив последовательно операции 10 – 12. При этом
необходимо добиться склеивания между собой приклеенных с
разных сторон тканевых полос. Проверьте возможность
складывания в плоский пакет только что склеенных деталей
днища.
14. Повторите операции 10–
13 для следующего стыка, тщательно выравнивая детали по
рейке, как указано в п.11.
15. Повторите операции 10
-13 для последнего стыка. Сложите в плоский пакет
готовое изделие и дайте просохнуть клею 24 часа.
Примечание:
1. Приведенная выше
технология изготовления жёсткого днища описывает работу
со следующими материалами:
- Обычная строительная
фанера толщиной 5мм.
- Прорезиненная ткань на
капроновой основе.
- Используется
универсальный водостойкий клей «Универсал».
2. При использовании иных
материалов и клея следует руководствоваться инструкциями
по их применению.
Изготовленное
вышеописанным способом жёсткое днище, будучи вложенным,
в кокпит перед надуванием лодки, после надувания бортов
надёжно фиксируется относительно них и прорезиненного
дна. Это настолько преображает судно, что капитану
просто не верится, что перед ним его старый неудобный
корабль.
Необходимо признать,
однако, что наличие зазора между секциями днища и гибкая
связь между ними не обеспечивает ему полной жёсткости.
Позволяя встать в полный
рост такое днище, требует известной аккуратности и
осторожности, так как секции сохраняют небольшую
относительную подвижность, возрастающую по мере падения
давления в баллонах лодки.
Хотите иметь днище
несгибаемой прочности, никаких проблем. Продолжаем
работу.
16. Купите в магазине
«Сделай сам» два дюралюминиевых уголка 25х25 мм. длиной
по 140 см – 150 см. каждый и 16 шт. мебельных болтов
М6х30 в комплекте с гайками – барашками и стальными
шайбами толщиной 0,5 мм.
17. Положите один из
уголков на жёсткое дно полностью надутой лодки таким
образом, что бы его вертикальное ребро находилось вблизи
борта с зазором порядка 5 -7 мм., а горизонтальное ребро
было направлено внутрь кокпита. По длине дна уголок
должен быть помещён так, что бы его концы располагались
на расстоянии 20 – 25 мм. от носовой и кормовой
оконечностей днища. При необходимости отметьте место и
ножовкой удалите лишнюю его часть. После этого скруглите
и заполируйте рёбра уголка с обоих сторон. Повторите
примерку и проведите карандашом линию, используя
горизонтальное ребро в качестве линейки. Отметьте так же
положение концов уголка на днище.
18. Повторите операцию 17
для второго уголка.
19. Выпустите из лодки
воздух, извлеките жёсткое днище и уложите его на ровный
пол. Произведите разметку отверстий для крепления
уголков к пайолам, предварительно положив каждый из них
на отмеченное для него в п. 17 место. Центры отверстий
должны лежать на осевой линии, проведенной по средине
горизонтальной полки. Расстояние от концевых частей
уголка до крайних отверстий сделайте равным 25 мм.
Остальные отверстия разметьте таким образом, что бы на
каждую из секций днища приходилось по два отверстия,
расположенных на расстоянии 30 мм. от стыка,
соединённого прорезиненной тканью. Не допускайте
смещения уголков относительно линий, фиксирующих их
положение на днище. Закерните центры отверстий на обоих
уголках.
20. Просверлите согласно
разметки по 8 отверстий диаметром 6,1 мм. в каждом из
уголков.
21. Подложите под днище
технологические доски и просверлите отверстия в секциях,
используя каждый из уголков в качестве кондуктора. Для
исключения смещения уголков от расчётного положения
первоначально просверлите одно из крайних отверстий.
Зафиксируйте технологическим болтом М6 уголок на днище.
Просверлите такое же отверстие в днище через отверстие
на противоположном конце этого уголка и установите
второй технологический болт. Аналогично установите на
днище с помощью технологических болтов второй уголок.
Просверлите все остальные отверстия. Пометьте каждый из
уголков вблизи концевых частей «Л» - левый. «П» -
правый. Снимите технологические болты.
22. Изготовьте для каждой
пары отверстий деревянные накладки из бруска сечением
20х20 мм. и длиной по 130мм. Таковых потребуется 6 штук.
Отверстия под болты просверлите, используя в качестве
кондуктора соответствующие отверстия в уголках. Для
одиночных болтов, крепящих концевые участки уголков.
Потребуется 4 накладки длиной по 30 мм. Можно обойтись
без них, но тогда для этих коневых участков используйте
более короткие болты М8х10. Бруски – накладки окрасьте
масляной краской.
23. Для облегчения сборки
рассверлите отверстия у брусках- накладках до диаметра
7,0 – 7,5 мм. Нанесите номера на бруски - накладки и
пометьте их место на соответствующих местах уголков.
Например «Л 1», «Л 2», «Л 3» для левого борта и
соответственно «П 1», «П 2», «П 3» для правого.
24. Проведите
технологическую сборку днища, используя для крепления
уголков мебельные болты 6х30 с плоской круглой головкой
и квадратом возле неё, обеспечивающим контровку от
проворачивания при затягивании гайки.
В процессе сборки сделайте
надфилем высвобождения под грани квадратов болтов в
фанерных секциях со стороны резинового дна лодки.
Добейтесь лёгкого вхождения болтов в соответствующие
гнёзда и полного прилегания головок к фанерным частям
днища. Перед установкой на болты, пропущенные сквозь
отверстия в брусках - накладках, гаек - барашек оденьте
на них стальные
шайбы толщиной 0,5 мм.
25. Разберите всю
конструкцию, обработайте олифой и потом закрасьте
краской внутреннюю поверхность всех отверстий в фанере.
Все крепёжные деталь упакуйте в специальный мешочек и
храните вместе со складным жёстким днищем в штатном
чехле лодки.
Теперь дно лодки стало
действительно жёстким и чрезвычайно прочным, что
позволит при желании сделать ваше судно ещё более
комфортабельным.
Примечание:
В качестве рёбер жёсткости
вместо дюралюминиевых уголков могут быть использованы
деревянные бруски сечением порядка 25х25 мм., при этом
технология принципиально не изменится.
Второй этап доработки.
Оборудование лодки удобным сидением.
Не секрет, что ловить
вдвоём на двухместной лодке могут только энтузиасты или
отъявленные мазохисты. Остальные рыболовы предпочитают
делать это в одиночестве. Будучи всегда в числе этих
остальных, я оборудовал свою лодку «нырок 21» жёстким
дном и установил на него в носовой части СКЛАДНОЕ КРЕСЛО
СО СПИНКОЙ И ПОДЛОКОТНИКАМИ.
Теперь все проблемы,
описанные в начале статьи, ушли сами собой, а рыбалка
превратилась в истинное удовольствие. В холодное время
очень полезной окажется спинка-подушка, изготовленная из
туристического коврика, исключающая продувание тканевой
основы кресла.
Практически при любом
падении давления в баллонах они больше не теряют формы,
так как теперь все нагрузки на них передаются
исключительно через жёсткое дно, а значит никакая волна,
в разумных конечно пределах, вам не страшна.
Вариантов подобных кресел
в продаже множество. Выберите кресло по своему вкусу с
таким расчётом, что бы оно максимально полно занимало
место между бортами, но не упиралось в них и не царапало
выступающими частями.
Несколько важных
рекомендаций по установке кресла в лодке.
Для исключения случайного
опрокидывания кресло нужно, как следует закрепить на
лодке. Способ крепления зависит от вашего настроения и
конструкции самой лодки. Рассмотрим основные варианты.
1. Если лодка оборудована
штатными сидениями – банками, задача упрощается. Кресло
устанавливается прямо над носовой банкой и к ней же
крепится с помощью обычного шнура. Для этого нужно
просверлить в штатном сидении лодки 4 отверстия
диаметром по 8 -10 мм.(зависит от толщины выбранного
шнура) по одному у каждой кромки со стороны каждого из
бортов. В каждом из отверстий следует раз и навсегда
завязать узлом среднюю часть отрезка шнура, свободные
концы которого должны иметь длину по 50 – 60 см.
Свободными концами шнура
зафиксируйте кресло относительно лодочного сидения на
растяг. Важно так закрепить шнур на кресле, что бы
исключалась возможность его соскальзывания и ослабления
натяжения.
Важно что бы задняя опора
(дуга образующая задние ножки кресла) опиралась на
жёсткое днище не ближе чем в 30 - 40 мм от его передней
оконечности. При таком креплении кресло стоит монолитно
и является как бы жёстким элементом конструкции лодки.
Как это не покажется
удивительным, сидя на кресле достаточно удобно грести и,
что особенно ценно, комли удилищ во время рыбалки удобно
ложатся на кромку кресла между ног рыболова. Садок,
привязанный к подлокотнику кресла, настолько удобен, что
и желать больше нечего.
На случай дождя рекомендую
брать с собой широкополый плащ – пончо, который
прекрасно защитит рыболова вместе с его креслом при
любом ливне.
2. Если на лодке нет
штатных сидений, а вы оборудовали её жёстким днищем по
второму варианту (c рёбрами жесткости), то у вас есть
два варианта крепления кресла.
1 вариант. Вы сверлите в
вертикальном ребре жёсткости уголка днища 4 отверстия
диаметром по 8 мм. в местах, размеченных по результатам
примерки установленного в лодку кресла. Крепление
выполняется шнуром в натяг за ножки кресла и продольные
уголки с учетом всех вышеизложенных рекомендаций.
2 вариант. Вы крепите
кресло непосредственно к жёсткому днищу лодки с помощью
четырёх специальных скоб и четырёх болтов М6х 20,
подобных тем, что используются для крепления рёбер
жёсткости днища. См. эскиз.2
Второй вариант годен и для
случая, когда складное жёсткое дно не оснащено рёбрами
жесткости.
Если изготовить стальные скобы вам не под силу, то
закрепить кресло можно с помощью двух деревянных реек –
прижимов. См. Эскиз 3.
3. При отсутствии в лодке
штатных сидений, а у вас желания, что либо сверлить
можно обойтись ещё более простым вариантом, который до
сих пор с успехом применяется мной при установке кресла
в алюминиево- магниевую лодку «Ёрш». К креслу с помощью
шнура закрепляются две палки – опоры произвольного
диаметра или дюралевые трубки диаметром 15-18 мм., длина
которых равна ширине лодки. Эти опоры должны слегка
опираться на надутые борта лодки, когда кресло стоит на
её жёстком днище. Для исключения смещения задней опоры
кресла за край жёсткого дна, необходимо зафиксировать
положение передней палки – опоры привязав её за уключины
лодки.
Описанный вариант
модернизации лодки рассчитан, прежде всего, на
моторизованных рыболовов и охотников. Не сомневаюсь, что
существует множество иных способов повышения комфорта
рыбной ловли, но уверяю всех читателей этих строк, что
мой многолетний опыт использования приведенных выше
доработок зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.
Желаю всем счастливого, комфортного плавания и отличной
рыбалки.
Владимир Панаев.
Российская Охотничья
Газета 19 (563) и №20 (564) май 2005 года.
Наверх
|
